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An English Idiot Abroad Part 1 – Travels in Scotland

Avant-propos, Quitter Rawdon et le statu quo

Je suppose que vous n’appréciez pas vraiment une personne ou un lieu autant que lorsque vous les quittez. C’était très révélateur de ce que je ressentais après avoir décidé de lever les bâtons et de parcourir le monde. C’était quelque chose dont j’avais souvent rêvé, pour lequel j’avais économisé, mais je n’avais pas encore les couilles pour aller de l’avant et le faire. Le fait que j’aie été licencié après dix-sept ans d’avoir choisi l’option facile d’adhérer au statu quo était le coup de pied au cul qui était nécessaire. Mais assez effrayant aussi !

J’avais fait de nombreuses promenades dans le nord de Leeds l’été dernier et j’ai été étonné du peu de temps qu’il faut pour se rendre de ma porte d’entrée à la campagne. La rivière Aire est à 15 minutes et la Billing à 10 minutes, où l’on peut avoir une vue panoramique sur la centrale électrique de Leeds et Ferrybridge au sud et à l’est, et Ilkley Moor et les landes environnantes au nord et à l’ouest.

Les couchers de soleil ici étaient toujours sensationnels. Vivre sur le flanc d’une colline dans le Yorkshire va me manquer – mais le monde m’attend !

Hawick et les grands coureurs de vélo

J’ai commencé mon incursion dans le beau pays au nord de la frontière par une visite à mon vieux copain Chris. Il vit à Hawick, qui est un premier arrêt pratique au centre des frontières écossaises, et Chris aime boire beaucoup de bière comme moi !

Le fils le plus célèbre de Hawick des années passées était Jimmie Guthrie. Né là-bas en 1897, il débuta comme estafette en France pendant la grande guerre et rejoignit le Hawick Motorcycle Club à son retour. Ils l’ont inscrit dans son premier TT en 1923 et le reste appartient à l’histoire, comme on dit.

Cette statue a été érigée en son honneur à Wilton Lodge Park au bord de la rivière à Hawick à côté du musée où se trouve une exposition présentant certains de ses vélos de course et trophées. Il y a une liste de ses principales victoires en TT, les courses sur route de l’île du Nord et d’innombrables GP 350 et 500cc et six titres en Europe – près de 50 victoires en tout ! Malheureusement, il s’est écrasé mortellement alors qu’il menait le GP d’Europe en Allemagne à l’âge de 40 ans. Le cortège funèbre à Hawick s’étendait sur trois miles. Il existe d’autres monuments commémoratifs pour Jimmie Guthrie : la pierre de Guthrie au Sachsenring, où il est décédé, et une autre au bord de la route, The Cutting, où il a pris sa retraite lors de son dernier Senior TT.

Un autre grand pilote de moto de Hawick, et un plus proche de mon cœur, était Steve Hislop. Malheureusement enlevé à sa famille et à tous les fans de courses de vélo dans un accident d’hélicoptère bizarre, qui n’a toujours pas fait l’objet d’une enquête adéquate aux yeux de beaucoup de gens. Steve était l’un des pilotes de superbike les plus rapides au monde. Quand il était dans le rythme et pilotait des machines de haut niveau, il était imbattable.

Il a remporté 11 titres TT de l’île de Man, 3 GP du Nord-Ouest 200 et de Macao, le GP d’Ulster, les courses de 24 heures du Mans et du Bol D’Or et a été champion britannique 250cc et champion britannique Superbike à deux reprises. En 1989, Steve est devenu le premier pilote à dépasser 120 mph avec un tour TT à 121,34. Ce record a été battu 3 ans plus tard par le champion WSB Carl Fogarty, mais il n’arriverait toujours que deuxième derrière Hislop qui pilotait une Norton rotative dans cette course. Le record de Foggy a duré 8 ans jusqu’à ce qu’il soit finalement battu par David Jefferies en 2000.

Steve était vraiment un grand homme qui me manque toujours sur le circuit.

Une statue de bronze grandeur nature se dresse dans le parc de Hawick, et une autre identique a été érigée sur l’île de Man.

Kingussie et Dunnet Head

Ma seule destination fixe en Écosse était le point le plus au nord de la Grande-Bretagne continentale, Dunnet Head, qui se situe entre John O’Groats et Thurso. C’était simplement parce que je n’étais jamais allé plus au nord que l’île de Skye auparavant.

J’ai décidé qu’il était temps de m’arrêter à peu près à mi-chemin de Thurso depuis Hawick et je me suis retrouvé dans une jolie petite ville sur l’A86 appelée Kingussie. Il est proche d’Aviemore et donc un lieu de séjour populaire pour les amateurs de sports d’hiver.

Ma philosophie pour trouver un bon logement à prix raisonnable est assez simple : trouvez un pub local ouvert, entrez et prenez une pinte ou un shot de la bière locale (si possible) et, une fois que vous y êtes depuis un certain temps , essayez d’engager une conversation avec l’un des habitants ou un membre du personnel du bar, ou le propriétaire, et demandez où vous pouvez trouver le type de chambre dont vous avez besoin.

Cette méthode n’a jamais échoué pour moi, elle bat haut la main les informations touristiques et même Internet. À Kingussie, je suis allé boire une pinte au Star Hotel sur High Street et j’ai discuté avec un client local qui m’a dirigé vers les hôtels les plus chers du Silverfjord Hotel sur Ruthven Road, près de la gare. En plus du restaurant et du bar, il y a un petit bar public à l’hôtel avec des habitants très sympathiques où j’ai apprécié quelques bières locales. La chambre était correcte, grande, avec salle de bains et télévision pour la somme princière de 27,50 livres sterling. En fait, j’ai dîné au Star Hotel et la nourriture était excellente.

Le lendemain, il faisait beau et ensoleillé – parfait pour les quelque 200 miles de route que j’avais jusqu’au sommet du pays. Quel beau paysage c’était aussi. Le pont de Cromarty Firth a été le point culminant du voyage, faisant plus d’un mile de long avec des haltes et des vues fantastiques à la fois vers l’intérieur des terres et vers la mer et, comme vous pouvez le voir (dans mon blog), le temps peut être beau en Ecosse en décembre !

Le trajet jusqu’à Thurso a été assez long et, comme je ne suis pas un lève-tôt de toute façon et que nous parlons d’un hiver britannique où il fait noir l’après-midi, la tombée de la nuit approchait alors que je longeais le promontoire désert jusqu’à Dunnet Head. Les seuls autres signes de vie de quelque nature que ce soit étaient le bétail des Highlands broutant dans la lande.

Il y a un phare sur la falaise qui se trouve à environ 105 mètres au-dessus de la mer, mais par temps orageux, l’eau et les pierres éclaboussent encore le haut de ces falaises !

La nuit précédente à Kingussie, on m’avait recommandé de rester à Wick plutôt que le choix plus évident de Thurso. En utilisant la méthode de confiance “Johnny” pour trouver un logement, j’ai trouvé un endroit où me garer près du port, puis je suis allé dans le pub le plus proche – Sinclairs on The Shore. C’était un peu difficile, mais le personnel était sympathique et m’a envoyé dans un B&B bon marché avec vue sur la mer. Malheureusement, l’endroit était complet mais la dame m’a dirigé vers un autre endroit juste au-dessus. C’était un vrai Bed and Breakfast britannique car c’était juste une chambre dans la maison de quelqu’un – c’était un peu étrange, mais j’avais un budget limité et je voulais juste manger quelque chose et boire beaucoup de bière! J’ai fini par avoir un “curry et une boisson” spécial au pub JD Wetherspoon sur la place du marché. Je n’ai pas l’habitude d’aller manger dans des chaînes de pub, mais c’était très bien en fait (bien qu’ils soient préparés étonnamment rapidement…). Après plusieurs autres verres, je me suis retrouvé au petit matin dans un bar où, comme presque partout en Ecosse, j’ai été chaleureusement accueilli comme un étranger. J’ai demandé s’il y avait un bon malt local et on m’a donné une mesure énorme qui aurait fait honte à un barman espagnol ! Ils ne m’ont pas laissé y mettre de l’eau ou de la glace. Après quelques-uns de ceux-ci, la prochaine chose dont je me souviens est de me réveiller dans la maison de quelqu’un (mon B & B) – j’espère que je n’ai pas fait trop de bruit quand je suis revenu en titubant!

Après avoir forcé le petit déjeuner obligatoire le lendemain, je me suis dirigé vers le sud vers ma seule autre destination fixe qui était Ballachulish où ma mère avait passé deux étés dans les années 1940 lorsqu’une écolière avec mon oncle Ken et ma tante Maureen, car il y travaillait en tant que scientifique , je pense à un magasin de plastique à Kinlochleven. J’avais également prévu de m’arrêter ailleurs, probablement au Loch Lomond sur le chemin du retour vers l’Angleterre. En descendant la côte nord-est, j’ai décidé de m’arrêter pour une promenade dans une zone appelée Skelbo Wood près de Durnoch, juste à côté de l’A9. Il y a un chemin qui descend vers Skelbo Burn avec quelques beaux vieux arbres ainsi que les jeunes feuillus plus communs plantés par la Commission forestière écossaise pour leur succéder. La seule faune que j’ai vue, cependant, était les animaux en bois sculptés conçus par des enfants locaux qui parsèment le chemin ! Après avoir suivi une sorte de chemin circulaire autour des bois, j’arrivai à un carrefour sans balisage. Pensant savoir à peu près dans quelle direction se dirigeait ma voiture, j’ai décidé de tourner à gauche au carrefour. Cela a dû être dans le mauvais sens car je me suis totalement perdu et j’ai fini par dévier de la piste pour prendre un “raccourci” à travers les arbres dans la direction que je pensais être le parking. Finalement, je suis arrivé à une clôture, j’ai donc dû revenir sur mes pas pour revenir sur la piste sur laquelle j’avais été. C’était assez mauvais sous les pieds avec de grosses touffes d’herbe – parfois avec des arbres déjà tombés en dessous, donc je devais faire très attention car me casser la cheville “hors des sentiers battus” comme ça aurait pu être très louche – d’autant plus que je n’avais aucun signal sur mon téléphone. Boy, ai-je été soulagé quand j’ai finalement vu ma voiture!

Drumnadrochit et Glencoe

Après une marche plus longue que prévu à Skelbo et parcouru de nombreux kilomètres en direction du Loch Leven, j’ai décidé que ce serait une bonne idée de m’arrêter en arrivant au Loch Ness. C’est le loch le plus long et (je pense) le plus profond d’Ecosse, donc un bon endroit à explorer. En conduisant le long du bord nord du loch, je suis tombé sur le village de Drumnadrochit qui avait l’air bien – à part les panneaux “Nessie” ressemblant à des Flintstones pour des visites de monstres! Les grands hôtels semblaient un peu chers au carrefour dans le centre, et aucun des bars n’était ouvert en milieu d’après-midi, alors j’ai roulé pendant un moment à la recherche d’un pub ouvert. Après avoir regardé quelques routes, j’ai vu un panneau à côté d’un carrefour pour un bar sportif. La bonne vieille méthode Johnny est revenue bien car j’ai demandé aux habitants du bar un hôtel là-bas, et un gars du coin a en fait conduit devant moi pour me montrer le chemin d’un hôtel voisin – et quelle trouvaille c’était caché là où vous ne le trouverais pas vraiment toi-même. L’hôtel Benleva était un excellent endroit où séjourner et très bon marché à 25 livres sterling pour une belle chambre avec salle de bains privative avec un copieux petit-déjeuner copieux composé d’écossais complets ou de céréales et, bien sûr, de porridge.

Le bar propose d’excellentes bières authentiques des hautes terres, généralement avec au moins une bière de l’île de Skye, ce qui est très agréable. Le Benleva a été élu CAMRA Highlands & Islands Pub de l’année 2005, pour la deuxième fois en trois ans. Les propriétaires ont commencé à organiser un festival annuel de la bière il y a quelques années et c’est maintenant le plus grand des Highlands, avec plus de 50 bières et cidres conditionnés en fût l’année dernière. La prochaine aura lieu du 22 au 30 septembre 2006 et j’espère y être si je suis au Royaume-Uni. Les repas du bar sont également délicieux, allant du fayre écossais traditionnel à des plats plus raffinés. Vous obtenez un accueil très chaleureux de la part des propriétaires de l’hôtel Allan, Steve et James. Les frères Allan et Steve sont normalement derrière le bar et James, le chef, crée des délices culinaires dans la cuisine. J’ai apprécié mon séjour ici plus que dans n’importe quel autre hôtel dont je me souvienne.

Drumnadrochit a de superbes promenades à proximité et je me suis retrouvé au sommet du rocher rocheux où la légende dit que le prince viking Monie s’est retiré après une bataille à proximité. Il est également supposé y avoir des vestiges d’un fort de l’âge du fer, mais ils ont dû être trop subtils pour moi ! Il y a trois “vrais” pubs dans le village, dont The Benleva, et ils sont collectivement connus localement sous le nom de “The Triangle”. Les deux autres sont le Smiddy Bar et le Blarmor Sports Bar. Le Sports Bar ouvre généralement plus tard et propose une discothèque le week-end. C’est dans cette discothèque que j’ai rencontré un Australien qui s’appelle Paul et qui travaille à Édimbourg. Il faisait la fête au Loch Ness pour des vacances avec ses potes et nous avons bien rigolé – G’day Mondzy !

En fait, j’ai vu le monstre du Loch Ness en conduisant le long du loch un jour, mais il venait juste de retourner sous l’eau au moment où j’ai pu m’arrêter et prendre une photo – bon sang ! J’ai tellement apprécié mon séjour ici que j’ai décidé de rester pour le reste de mon voyage en Écosse et de ne pas rester à Ballachulish ou au Loch Lomond comme j’avais l’intention de le faire. Je suis passé devant l’invisible Ben Nevis (caché dans les nuages ​​pendant 9 jours sur 10 à cette époque de l’année) et j’ai regardé où maman avait l’habitude de rester à Ballachulish et de se garer à Kinlochleven pour se promener dans les montagnes. La promenade commence sur une partie du West Highland Way et monte rapidement du côté nord du Loch Leven.

J’ai dû m’arrêter plusieurs fois en montant pour m’occuper de l’ancien “ticker” car je n’étais pas très en forme – et regardez ce qui est arrivé à Robin Cook! Après avoir grimpé à environ 2 000 pieds, j’ai vu ‘Am Bodach’ devant moi qui s’élève à 1 005 mètres. J’ai décidé à ce stade que la distance que j’avais déjà grimpée était suffisante !

Article suivant – partie 1 de mes voyages en Espagne

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